Der Joystick, HOTAS und Pedale Thread

Sind normal. Selber löten kostet auf nen guten Zehner, wenn man die Sachen online bestellt. Es sei denn, man macht gleich mehrere.

Problem Warthog Throttle

 

Hallo zusammen, bin kurz vom eskalieren.

 

Nach dem umräumen meines PCs funktioniert der Schubhebel nicht mehr.

Beim Anschliessen des Schubhebels leuchten kurz die 5 Anzeigen auf (5 vertikale Punkte).

 

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(Das letzte USB Gerät, das an diesen Computer angeschlossen wurde, hat nicht ordnungsgemäß funktioniert und wird nicht von Windows erkannt.)

 

Im Gerätemanager wird Angezeigt:

 

Unbekanntes USB-Gerät (Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreibung)

 

 

Eigenschaften von unbekanntes USB-Gerät

 

 

Gerätestatus:

 

 

Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)

Fehler bei einer Anforderung des USB-Gerätedeskriptors.

 

 

 

Ereignisse:

 

Das Gerät USB\VID_0000&PID_0002\8&14ca878b&0&3 wurde aufgrund einer teilweisen oder mehrdeutigen Übereinstimmung nicht migriert.

 

ID der letzten Geräteinstanz: USB\VID_0000&PID_0003\8&203cb52b&0&1

Klassen-GUID: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}

Speicherortpfad:

Migrationsrang: 0xF000FFFFFFFFF100

Vorhanden: false

Status: 0xC0000719

 

 

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Folgende Empfehlungen seitens Internet habe ich ausgeführt:

 

- andere Ports getestet (inkl. USB3)

- anderer HUB (mit Stromversorgung)

- Chipsettreiber sind aktuell

- BIOS aktuell

- USBDeview verwendet

- Schubhebel getrennt, Rechner neu gestartet

- Schubhebel getrennt, Rechner ausgeschaltet für mindesten 8h

- Alle USB Geräte getrennt und nur den Schubhebel angeschlossen

- Target Software installiert (wieder deinstalliert)

 

...und jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.

 

 

Eventuell hat einer einen Denkanstoß für mich.

 

 

Gruß

 

P.S. alle anderen Geräte wie F16MFD, Pedale und Joytick funktionieren.

Ich habe mal gelesen, dass der Windows 10 Schnellstart dafür sorgen kann, dass Geräte nicht mehr richtig erkannt werden. Bei mir hat es damals beim CH Panel nicht den Durchbruch gebracht, aber es ist einen Versuch wert, den Schnellstart-Modus mal zu deaktivieren und danach den PC ohne das Teil zu starten. Dann ausmachen warten, starten und Gerät wieder einstecken.

Hier die Anleitung wie man den FastBoot aus- und einschaltet:

https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Schnellstart-deaktivieren-aktivieren-4000088.html

 

 

Ansonsten ist das Gerät vermutlich defekt. Hast du die Möglichkeit es an einem anderen PC mal zu testen?

Stimmt, Fastboot macht oft Probleme mit USB Geräten.

Den PC mal mit gedrückter Shift-Taste neu booten. Dann lädt er alles frisch in den Speicher.

Hallöchen Ihr 2

 

 

Vielen Dank für die schnellen Antworten.

 

 

 

Habe das mal mit dem Schnellstart ausprobiert, dazu musste ich das erstmal aktivieren (powercfg) um es dann abzuschalten.

 

 

 

Neustart mit gedrückter Shift-Taste (war mir neu) auch ausgeführt.

 

 

Hat leider nichts gebracht.

 

 

Hatte es dann mal am Laptop angeschlossen, auch da leuchten dann nur die 5 Punkte auf. :/

Hast ein gleiches Gerät zum Testen da? Eventuell is es ja auch einfach nur defekt?

Folgende Empfehlungen seitens Internet habe ich ausgeführt:

 

- andere Ports getestet (inkl. USB3)

- anderer HUB (mit Stromversorgung)

- Chipsettreiber sind aktuell

- BIOS aktuell

- USBDeview verwendet

- Schubhebel getrennt, Rechner neu gestartet

- Schubhebel getrennt, Rechner ausgeschaltet für mindesten 8h

- Alle USB Geräte getrennt und nur den Schubhebel angeschlossen

- Target Software installiert (wieder deinstalliert)

 

...und jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.

 

 

Eventuell hat einer einen Denkanstoß für mich.

Hast du nach dem Umräumen die Geräte wieder an genau dieselben USB-Ports wie zuvor angeschlossen? Beim Umstecken gibt's nämlich häufig Probleme.

...wenn er mit USBDeview alle toten Einträge deinstalliert hat,

braucht er nicht mehr in die gleichen Ports zu stöpseln, da das

System wieder jungfräulich ist.

ohne gewähr aber vielleicht hilft diese Methode:

http://ts.thrustmaster.com/download/accessories/pc/hotas/manual/HOTAS_Warthog/HWarthog_Bootloader_Method.pdf

 

 

falls man die Firmware im gerät verliert kann man sie damit wohl wieder reaktivieren. Keine Ahnung ob das eventuell dein Fehler ist.

 

 

Ansonsten würde ich einfach mal Thrustmaster support anschreiben. Vielleicht haben 5 leuchtende LEDs ja was besonderes zu bedeuten.

Irgend ein Fehlercode oder sowas.

...wenn er mit USBDeview alle toten Einträge deinstalliert hat,

braucht er nicht mehr in die gleichen Ports zu stöpseln, da das

System wieder jungfräulich ist.

Oh, alles klar! :)

Gelöst

 

Hallo zusammen und vielen Dank für eure Denkanstöße und Tipps. :thumbup:

 

 

Alle Tipps zusammengefummelt, haben mich dann auf die Lösung gebracht.

Ich habe nichts weiter verändert. Bin dann bei wintotal, natürlich wie sollte es auch sein auf eine ungewöhnliche Methode gekommen, die auch Prompt zum positiven Ergebniss geführt hat.

 

 

Anzumerken wäre noch, das der Schubregler an einem USB-Hub hängt.

 

 

 

 

 

 

In diesen Sinne wünsche ich euch eine schöne sonnige und gesunde Woche.

 

 

Danke

 

 

 

 

 

.

Anzumerken wäre noch, das der Schubregler an einem USB-Hub hängt.

Aha, das erklärt dann wieder einiges... :music_whistling:

Habe meinem Rechner eine 7-Port PCIe-USB3-Karte spendiert, um mir div. Probleme mit einem HUB (insb. Stromversorgung) zu ersparen.

Werde ich bei meiner nächsten Bestellung vormerken, solches auch einzubauen. :pilotfly:

Werde ich bei meiner nächsten Bestellung vormerken, solches auch einzubauen. :pilotfly:

Hatte einige Jahre eine RaidSonic Icy Box IB-AC614a in Verwendung. Die hat auch einige Jahre lang super funktioniert, bis ich dann im Jänner 2020 zusätzlich die TM TFRP angeschlossen habe. Ab da gab's dann regelmäßig Probleme, obwohl die Karte auch intern am PowerConnector hing.

 

Seit Jänner verwende ich eine StarTech PEXUSB3S7, die völlig problemlos läuft. Sie hat 6 externe und 1 internen USB-3.0-Anschluss (Typ A). An der StarTech hängen bei mir der TM Warthog Throttle, die WarBRD Base samt TM Warthog Stick, die TM TFRP, der MS Sidewinder FFB2 und TrackIR. Kann die StarTech uneingeschränkt empfehlen. Auf jeden Fall soll aber intern die zusätzliche Stromversorgung angeschlossen werden (15 Pin SATA).

Edited August 3, 2020 by AstonMartinDBS

Den CH-Control-Manager habe ich unter Windows 10 zum Laufen bekommen, indem ich

unter Systemsteuerung > Geräte-Manager > CH-Products bei allen CH-Geräten bei denen

es möglich ist, die Option: "Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen"

deaktiviert hatte. Rechner anschließend neustarten, jetzt sollte der CH-Control-Manager

funktionieren.

 

 

UNFASSBAR!!!

Das Ding liegt jetzt 1-2 Jahre ungenutzt im Schrank. Ich hatte alles mögliche versucht und viel gelesen/probiert, aber nichts hat geholfen.

Ich wollte das Ding schon 3 mal wegschmeißen und dachte dann immer "Nee, das war soooo teuer".

Und dank deines Tipps läuft das Ding wieder. :thumbup:

Ein ganz dickes DANKESCHÖN!!!

Edited August 4, 2020 by kaltokri

Ich hatte auch schon verschiedene USB-Hubs und immer wieder Probleme.

Zum Beispiel machte ein HUB hin und wieder einen Zappler (Ausschlag der Achse 100% -> 0% -> richtige Stellung). Das kam bei einer Me262 im IL-2 1946 richtig gut. Dann fingen die Triebwerke immer so schön an zu brennen. :megalol:

Bis ich das mal gefunden hatte ...

 

 

Seitdem kommt alles was Achsen hat ohne USB-Hub an den Rechner. Ich habe mir noch die "Inateck PCIe USB 3,0 Karte (5 Ports)"-Karte mit einem zusätzlichen USB-3-Slotblech geholt. Und damit hab ich keine Probleme mehr. Die ist auch zuverlässiger als die OnBoard-USB3-Ports bei meinen VR-Brillen.

Ich verwende seit Jahren nur noch USB Zeugs von ExSys (http://www.exsys.de). Ist nicht billig das Zeug, aber es funktioniert. Ein USB 3.0 Hub für 10 Euro kann einfach nix brauchbares sein...

Ein USB 3.0 Hub für 10 Euro kann einfach nix brauchbares sein...

Meine Beweisen da seit Jahren das Gegenteil, selbst mit VR-Brille und deren Sensoren. Und einer für 100€ ist für den Anwendungsbereich hier auch nichts brauchbares. Diese Übertragungsraten braucht man nur bei deutlich größeren Datenmengen, als die beim Simulatorspielen anfallen.

Wenn ich mir 10 Hubs für 10€ kaufe anstatt einen für 100€ und mir dann 2/3 der Ports Probleme bereiten, habe ich mit der Lösung immer noch mehr funktionierende USB-Anschlüsse, als mit der teuren Lösung.

 

Natürlich kann man sich darauf einigen, es ist grundsätzlich sinnvoll etwas vernünftiges zu kaufen. Aber USB 3.1 unterstützt jetzt und in weit absehbarer Zukunft eben die meiste (hier relevante) Peripherie nicht, daher ist es auch nicht vernünftig diese Peripheriegeräte mit solchen krass overpowerten Ports zuzuschmeißen, deren Übertragungsrate die der Geräte um das achthundertfache übersteigt.

 

Aber ich kann auch mit Luxusartikeln generell nichts anfangen.

Und einer für 100€ ist für den Anwendungsbereich hier auch nichts brauchbares. Diese Übertragungsraten braucht man nur bei deutlich größeren Datenmengen, als die beim Simulatorspielen anfallen.

Die Hauptproblematik bei bestimmten USB-Hubs liegt wohl eher bei der unzureichenden Stromversorgung, aber nicht bei den Übertragungsraten, die bei den meisten Eingabegeräten eine eher untergeordnete Rolle spielen. Da sind die PCIe-Karten erfahrungsgemäß zuverlässiger.

Und die gibt es ab 20€ in brauchbarer Qualität.

Es gab und gibt immer noch jede Menge "Fake-Hubs". Gerade billige Hubs, teils sogar von relativ namhaften Herstellern im unteren Preissegment sind davon betroffen.

 

Entweder sind nur billige USB 1.1 Chips verbaut, obwohl sie als 2.0 oder 3.0 (hier dann oft tatsächlich nur 2.0 Chip) angeboten werden, oder es geht sogar soweit, dass die Ports einfach nur parallel geschaltet werden, was sofort zu Problemen führt wenn man mehrere Geräte gleichzeitig anschließt.

 

Bei vielen billigen aktiven Hubs (und auch bei Fake Hubs) kommt dann noch hinzu, das die 5V Spannung vom externen Netzteil in den USB-Port des Rechners zurückgeleitet wird, was im schlimmsten Fall den USB-Controller vom Mainboard liefert oder sogar das ganze Mainboard inkl. Komponenten.

 

Hier mal ein Video dazu:

 

 

P.S: Die Beschreibung im Video stimmt nicht ganz, die 5V dürfen vom PC zum Hub schon fließen, solange er nur passiv genutzt wird. Es darf aber kein Strom vom Netzteil über den Hub in den PC zurückfließen. Hier muss eine Schaltung integriert sein die dies verhindert.

 

Es gab auch andere Berichte und Videos zu solchen Hubs. Einfach mal googeln und "USB-Hub / Rückstrom (reverse current)" oder "Fake USB Hubs" eingeben.

 

Ich hab mir da eine kleine simple Schaltung mit einer LED an der 5V Leitung einer USB-Buchse in der Werkstatt gebaut, da kann ich solche Billig-Hubs bei eingestecktem Netzteil gleich auf Rückströme überprüfen. Ob nur ein 1.1, 2.0 Chip verbaut ist merkt man auch ganz schnell, wenn man mal einen USB-Stick reinsteckt und die Datenübertragungsrate beim Dateikopieren misst. Wenn gar kein Chip verbaut ist (auch das gibt es - einfach parallel geschaltet) kommt es beim Einstecken mehrerer Geräte in den Hub sofort zu Problemen bei der Erkennung und auch Fehlermeldungen.

 

Rückströme müssen nicht unbedingt den PC killen, aber es kann durchaus passieren wenn's blöd läuft. Laut USB-Spezifikation dürfen keine Ströme vom aktiven Hub bzw. dessen Netzteil in den PC über das USB-Anschlusskabel geleitet werden. Leider sind gerade von diesem Problem sehr viele günstige Hubs betroffen, die sonst tadellos arbeiten.

 

Von solchen "Fake-USB-Hubs" hab ich selbst ca. 15 Stück, die ich früher mal für nen 10er das Stück gekauft hatte. Die kann ich alle schleudern. Stinkt mir ganz gewaltig, da die Kohle bei mir auch nicht auf den Bäumen wächst. Jetzt kauf ich nur noch wirklich gute Hubs für relativ viel Geld und teste die gleich wenn sie geliefert werden. Stinkt mir auch über 20-25€ oder mehr für nen 4-fach USB-Hub auszugeben :mad:

Edited August 7, 2020 by Viper1970

Das ist ja interessant. Danke für die Erläutrungen, Viper! Bin jetzt froh, dass ich mir so einen Schrott nie geholt und gleich auf eine PCIe-Karte zurückgegriffen habe.

Das ist ja interessant. Danke für die Erläutrungen, Viper! Bin jetzt froh, dass ich mir so einen Schrott nie geholt und gleich auf eine PCIe-Karte zurückgegriffen habe.

 

Ja, ich hab da leider Lehrgeld bezahlt. Ich dachte früher auch immer, na ja ist ja bloß ein USB-Hub, also wofür da ewig viel dafür bezahlen.

 

Ging auch alles gut, solange nur Tastatur, Mouse etc. dran hing. Dann habe ich eben diese Hubs mal für externe Platten nutzen wollen und alles fing an zu spinnen. Nach Recherchen im Netz bin ich dann auf die Fake-Hubs und auch auf die Sache mit den Rückströmen gestoßen.

 

Seitdem bin ich da etwas vorsichtiger geworden und kaufe lieber qualitativ hochwertigere USB-Hubs und teste die auch gleich.

 

Die "Fake-Hubs" hatte ich mal in der Bucht gekauft und sie dann über ein Jahr im Schrank liegen gehabt bis ich sie benutzt hab. Als ich merkte das die Dinger für die Tonne sind, war mit Umtausch natürlich auch nix mehr :music_whistling:

Edited August 7, 2020 by Viper1970

Virpil Pedale

 

Hallo, kann mir einer von Euch sagen, worin der Unterschied zwischen:

 

VPC ACE-2 Ruderpedale

 

VPC ACE-1 Rudder Pedals

 

 

besteht, oder ist der Unterschied nur "Kann in "Combat-Style" -Pedale umgewandelt werden"?:helpsmilie:

Hallo, kann mir einer von Euch sagen, worin der Unterschied zwischen:

 

VPC ACE-2 Ruderpedale

 

VPC ACE-1 Rudder Pedals

 

 

besteht, oder ist der Unterschied nur "Kann in "Combat-Style" -Pedale umgewandelt werden"?:helpsmilie:

 

^^genau das! Für mich war das jedoch auch der Hauptgrund die paar Euro gleich mehr auszugeben, da es diese Combat Style Version leider weder alternativ zu der "Airliner-Like" (oder wie auch immer man das mit der Fersenstütze nennen wil) der ACE1-Version noch z.B. zum einzeln Nachkaufen gibt. und ich bin mehr als happy damit und fliege diese mit der kürzesten Montage-Weise: